La Fiesta del Comercio Justo [pdf] se celebra este fin de semana en un lugar céntrico e ineludible para muchos viandantes. Es un acierto, ya que de otro modo podría pasar desapercibido. A las cinco y media de la tarde, el sol derrite la Plaza Salvador Dalí, frente al Palacio de los Deportes de Madrid. En la plaza se han instalado carpas, puestos de venta y un escenario con una larga pasarela naranja para el desfile (el gran evento del día en esta fiesta). La gente se va asomando tímidamente a los diferentes puestos de comida, cosméticos y ropa. Es viernes; los niños salen del colegio a estas horas y los adultos se despiden de su semana laboral hasta el lunes siguiente.

Tras la corta rueda de prensa que da el pistoletazo de salida a las actividades que se han previsto hasta el domingo [pdf] –a la que apenas han asistido siete medios de comunicación y esta periodista novata–, la música comienza a animar a más curiosos.

¿Qué será eso del Comercio Justo? Una auditora de sistemas afirma que se trata de “una forma de que la gente pobre se gane la vida dignamente”; una abogada asegura que lo practican “personas que no tienen otra cosa para vivir”. Una enfermera, acompañada de su risueño marido, define el Comercio Justo como una manera de que las grandes empresas “no roben demasiado”. Está claro que cada cual interpreta el término como puede; no obstante, sigue siendo necesario que se informe a la ciudadanía sobre lo que en realidad es, como ha repetido la representante de la AECID en la rueda de prensa inaugural.

Según la Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo, éste es “una alternativa al comercio tradicional en la que, además de los criterios económicos, se tienen en cuenta valores éticos que abarcan aspectos tanto sociales como ecológicos. Así, contribuye a que las poblaciones más empobrecidas del planeta tengan acceso a una vida digna”.

Después de la inauguración del evento, unos altavoces dan paso al desfile de moda creada según los criterios del Comercio Justo. Bajo el paraguas de la Federación SETEM, la organización IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) propone un desfile de 60 conjuntos de ropa para la mujer y el hombre de todas las edades y para todo tipo de ocasiones.

Naghim Vásquez, responsable de Artesanía y Ropa de IDEAS / Aurora Morales

La responsable de Artesanía y Ropa de IDEAS, Naghim Vásquez, luce un atuendo de algodón ecológico sobre su vientre embarazado. Con un brownie en la mano, charla animadamente conmigo acerca de los pormenores de las prendas que se venden en tiendas y ONG de Comercio Justo, tales como Ayuda en Acción, SETEM o Solidaridad Internacional.

Desde Barcelona, dos diseñadores trabajan en calidad de voluntarios con pequeñas empresas indias y nepalíes de Comercio Justo. Creative Handicrafts [en inglés], Rajlakshmi [en inglés] (ambas en India) y Mahaguthi [en inglés] (en Nepal) son empresas que contratan, sobre todo, a mujeres con escasos medios. La ropa que se vende en España proviene, en su mayoría, de la importación, ya que IDEAS se esfuerza por respetar la cultura de estos países al máximo, tratando de conseguir un equilibrio entre las tendencias occidentales y los materiales, detalles y las tradiciones orientales.

“Trabajamos más con India para las colecciones de invierno y verano, y con Nepal para las de entretiempo, ya que aquí trabajan sus propias telas y sus propios colores, que son más sencillos”, cuenta Naghim.

¿Y qué hay de los precios? El resultado final, teniendo en cuenta que se trata de productos de calidad -que respetan no sólo el medio ambiente, sino también a los trabajadores–, que los salarios y condiciones de trabajo son dignos y que existe igualdad entre hombres y mujeres, no es en absoluto disparatado. Si bien, como dice Naghim, “no es ropa de mercadillo”, son prendas que tienen precios similares a los que pueda tener Zara. Al contrario que este gran grupo, IDEAS no puede permitirse la producción en masa, puesto que trabaja de forma muy artesanal.

Para comprobar las palabras de Naghim, me acerco al puesto donde se vende la ropa. En efecto, los vestidos cuestan alrededor de 30 euros, precio más que razonable si consideramos que la persona que lo ha confeccionado tiene una jornada laboral digna y que obtiene por ella una remuneración ajustada a su trabajo. Las prendas de algodón ecológico sí son más caras, porque el proceso de producción es diferente: se produce en cantidades reducidas, requiere más certificaciones internacionales y en las plantaciones no se emplean pesticidas (“que causan más de 20.000 muertes al año entre los trabajadores y que estropean las tierras”, asegura Naghim).

Un niño contempla el desfile a pie de pasarela / Aurora Morales

El desfile es un derroche de color, de tejidos naturales y de aires de mundos lejanos. El público que se acomoda en las sillas de la primera fila se compone de jubilados, extranjeros y amigos de los modelos y de los organizadores del evento. También hay niños. Muchos niños. Niños merodeando por las zonas donde están las cámaras; niños a los pies de la pasarela. Es, en definitiva, un desfile relajado, natural, como las prendas que se exhiben.

Suena música en directo: una banda de percusión y una guitarra emulan sonidos del Sur, reinterpretados por el Norte.

Al final salen todos los modelos a la pasarela aplaudiendo, como si de Cibeles se tratara. Dos niñas lanzan papelitos de colores fosforescentes con mensajes moralizadores sobre los beneficios del Comercio Justo; los niños merodeadores se lanzan a por ellos, como si de sus vidas se tratara.

Dos niñas lanzan papeles con mensaje y un niño se lanza a por ellos / Aurora Morales

Comienza a oscurecer y la banda deja de tocar. Los modelos han desaparecido, pero los músicos tardan un poco más en abandonar el barco. Entre el público hay una esperanzadora desbandada hacia los puestos: parece que el desfile ha surtido efecto, y todos quieren ahora lucir prendas solidarias.

Una barrendera recoge los restos del desfile. Adiós a las sillas, adiós a las cámaras, adiós al ambiente. Tal vez, un año más tengamos que decir adiós al comercio justo una vez este fin de semana haya acabado. Pero, si no fuera por estos pequeños gestos, nadie se pararía a pensar en ello; nadie reflexionaría sobre la explotación infantil, sobre el abuso de las potencias más fuertes hacia las que lo son menos, sobre la dignidad de los trabajadores que confeccionan la ropa que compramos a diario en las grandes superficies. La Fiesta del Comercio Justo se celebra en clave de optimismo, pero bajo la música alegre y las modelos dicharacheras se esconde una realidad mucho más amarga de la que sospechamos desde nuestro cómodo trono occidental.

Todos tenemos una imagen pública sobre la cual los demás opinan en función de lo que ven y de lo que oyen. Así, la imagen que creamos de nosotros y que sabemos será estudiada por otras personas se ve condicionada por diversos factores.

Vestimos según el lugar al que vamos, la compañía y la hora del día. Quien asegure que estas tres condiciones no le afectan lo más mínimo en su elección del vestuario está muy cerca de faltar a la verdad. Sin necesidad de ir más lejos, en muchos locales de fiesta está prohibido entrar en zapatillas. ¿Y a quién se le ocurriría hacer deporte en traje? Para cada momento existe un atuendo diferente; ser consciente de cuál corresponde a cada uno es tanto práctico como correcto.

Asimismo, aquellas personas que saber vestir de etiqueta cuando la ocasión así lo requiere demuestran que dominan la situación en cierto modo, ya que conectan con el ambiente y se mueven, por ello, de manera más natural. Ser capaz de adecuarse a los requisitos de cada situación es sinónimo de elegancia y de buenas maneras, así como de consideración hacia el anfitrión de la reunión social a la que se asiste. Porque es inevitable dejarse llevar por una serie de normas que no hacen sino acomodar a los asistentes a un evento para que no sientan que se les discrimina por un atuendo inapropiado.

Licenciada en Historia del Arte y en Periodismo, Clara posee varios títulos de especialización relacionados con el mundo de la Comunicación, la Genealogía, Heráldica, Nobiliaria e Historia y Cultura Militar. A principios de este año fue condecorada con la Cruz al Mérito Militar con distintivo Blanco.

Clara Sainz de Baranda en un momento de la entrevista / Aurora Morales

Pregunta. ¿Suelen las invitaciones a los eventos indicar el vestuario que deben llevar los invitados? ¿Qué o quién determina la etiqueta?

Respuesta. La etiqueta la determina el anfitrión del acto, de acuerdo con la filosofía del mismo, el tipo de acto, la hora y el lugar donde se celebra, etc. Normalmente se indica en la invitación guiándose por la etiqueta masculina, la femenina es menos rígida e irá en función a la masculina.

La “corbata blanca” o “white tie” para el frac; éste es el traje de máxima etiqueta, reservado para la tarde o noche y las ocasiones más formales.

El chaqué es la prenda de día más ceremoniosa del vestuario masculino y por ello se utiliza só­lo en contadas ocasiones. Fundamentalmente se utiliza por el día, hasta las siete de la tarde.

La “corbata negra” o “black tie” para el esmoquin, también conocido como el “comodín de la etiqueta”, pues puede lucirse en muchas y muy distintas circunstancias, con una única limitación: que sea en horario de tarde o de noche (nunca antes de las siete de la tarde).

El resto de vestuario no se suele indicar puesto que no se considera etiqueta.

P. En la actualidad, parece que lo “moderno” es saltarse el protocolo, y en nuestro caso la etiqueta a la hora de vestir. Sin embargo, ¿cree que es recomendable? Por regla general, ¿quién tiende a saltarse con más frecuencia la etiqueta en la forma de vestir? ¿Está más justificada, en tal caso, la laxitud de estas normas de buenas maneras?

R. Por lo general las personas siguen las indicaciones que les marca el anfitrión a la hora de asistir a un acto, y en nuestro caso a la hora de elegir su vestuario. Quizá la sociedad se ha relajado más en el día a día, pero la moda y la sociedad de consumo tienen mucho que ver con esto. En mi opinión los diseñadores intentan modernizar la etiqueta y esto provoca que mucha gente, sobre todo personas que tienen que ver con el mundo del espectáculo, acepten llevar este tipo de vestimenta, más moderna y que rompe con la etiqueta clásica. Esto hace que la sociedad se vea reflejada e intente imitarlo.

Yo recomiendo que antes de decidir lo que te pones, pienses qué quieres que las personas que te van a ver piensen de ti, porque la indumentaria proporciona mucha información sobre quien la lleva.

Clara Sainz de Baranda en otro momento de la entrevista / Aurora Morales

P. ¿Considera que debería haber alguna prenda indispensable en el fondo de armario de las mujeres? ¿Y en el caso de los hombres?

R. Tener un fondo de armario es imprescindible tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, pero debemos tener en cuenta que los fondos de armario se hacen poco a poco, no es cuestión de salir un día de compras. Yo siempre recomiendo que, para empezar, adquiramos prendas de corte clásico y de buena calidad, que nos pueden sacar de un apuro a la hora de asistir a cualquier acto. En el caso de las mujeres, un vestido (por debajo de las rodillas) y un traje de chaqueta con falda y pantalón negros, zapatos de tipo salón y un bolso de mano. En el caso de los hombres, un traje de chaqueta oscuro, camisa blanca, corbata y zapatos de cordones negros.

Es preferible gastar nuestro dinero en este tipo de prendas, que podríamos decir “son eternas”, que en prendas que sólo duran una temporada, siempre en función de nuestra capacidad económica.

P. ¿Cuál es el vestuario adecuado para acudir a una recepción de tarde/cóctel? ¿Puede la mujer vestir con pantalón en este evento?

R. Por lo general, para un cóctel de tarde lo lógico es que las señoras vistan con traje o vestido de cóctel (falda o vestido hasta las rodillas); también valdría el  pantalón, pero nunca con traje largo. Los caballeros, con traje de chaqueta oscuro.

Si la invitación lo indicara, porque así lo requiere el acto, los caballeros llevarían esmoquin y las señoras traje de cóctel, y en este caso no recomendaría el pantalón para las señoras.

P. ¿Cuál es el atuendo más recomendable para una cena de gala para cada caso? ¿Hay mucha diferencia entre el cóctel y la cena? En este caso, ¿puede la mujer vestirse con pantalones?

R. Los invitados seguirían la etiqueta marcada por el anfitrión: esmoquin o frac para los caballeros y las señoras con traje largo. Aunque algunos diseñadores como Yves Saint Laurent han creado el “esmoquin femenino” con pantalón, no puede ni debe cambiarse por el vestido largo. Es elegante, pero aún no es equiparable al vestido de noche.

Respecto a las mujeres, un consejo: la indumentaria femenina, cuanto mayor sea la etiqueta, admite más maquillaje, tacón, joyas y complementos llamativos.

P. Si tuviera que acudir a una cena de gala, ¿qué se pondría? ¿Se pondría lo mismo si tuviera 60 años? ¿Y si tuviera 15 años?

R. Por supuesto que nunca vestiría igual, ni siquiera una persona de 30 y una de 50. Es importante conocerte, reconocer e interiorizar tu edad, porque deberás tenerla en cuenta a la hora de elegir tu vestimenta en cualquier ocasión.

Respecto al ejemplo que me propones, por lo general, los menores no asisten a cenas de gala, pero si lo hicieran no vestirían nunca de largo, vestirían como niños. Los adultos seguirían la etiqueta marcada por el anfitrión, esmoquin o frac para los caballeros y las señoras con traje largo

P. ¿Qué considera usted vestir de sport?

R. Sport significa deporte, y en moda sería informal. Sólo tenemos que tener en cuenta que la ropa con adjetivos (de sport, caza, etiqueta, etc.) sir­ve sólo para la circunstancia adjetivada, no para las demás.

P. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan con respecto a los sombreros?

R. Como viene siendo costumbre, varía si eres hombre o mujer. Para los caballeros que eligen llevar sombrero, existe todo un ritual que sería difícil de describir en este momento; pero, en resumen, deberán descubrirse en los sitios cerrados o cuando hablen con alguien, al saludar, etc.

Sin embargo, las señoras pueden y deben permanecer cubiertas; pero, atención, siempre que sean sombreros que formen parte de una determinada indumentaria.

P. ¿Existen reglas de etiqueta para el vestuario de los niños? ¿Suelen seguirse?

R. Claro que existen, sobre todo lo marca el largo del vestido o pantalón. Hasta no hace mucho nunca verías a un niño con pantalón largo o a una niña con vestido largo, pero parece que todo ha cambiado y vemos a los niños vestidos de adultos. Yo sólo recomiendo que los niños se vistan como niños, que ya tendrán tiempo para ser adultos.

Los 8 Días de Oro de El Corte Inglés, prorrogados / El Corte Inglés

Tras la irrefutable caída del tres por ciento en la facturación del mes de marzo –sólo amortiguada por las nuevas aperturas de locales en todo el mundo–, la cadena sueca H&M comenzó en abril con su estrategia de promociones “dos por el precio de uno”.

Nadie en El Corte Inglés parece saber por qué los 8 Días de Oro se han prorrogado ocho días más. Hasta el 30 de abril, la cadena de grandes almacenes más importante de España ofrece promociones de tres artículos al precio de dos en marcas de lencería, moda infantil, deportes, alimentación, belleza… En los anuncios de la radio, el mensaje no podía ser más optimista: supone la posibilidad de acceder durante más tiempo a más descuentos de hasta el 30%. No obstante, el secretismo entre los dependientes de la gran superficie en Preciados hace pensar lo contrario; si fuera una noticia positiva, no habría inconvenientes en dar explicaciones.

En Zara, la encargada de una de las tiendas de Preciados afirma que los precios especiales, promociones o “productos PVP” afectan a prendas de temporada que no se han vendido todo lo bien que se esperaba. De este modo, un chaquetón de primavera puede comprarse a mitad de precio, un vestido a 16’90 euros y algunos modelos de calzado a 19’90 euros –cuando otros modelos similares se venden por casi el doble–. Se trata de promociones que aparecen con cierta frecuencia, y que perduran “hasta agotar existencias”.

Topshop no se queda atrás. La cadena británica promociona [en inglés] sus básicos y su ropa interior y, además, descuenta algunos complementos seleccionados. Eso sin contar la ropa de invierno: ésta está, aunque apartada en el rincón más recóndito de la tienda, híper-rebajada. Ni que decir tiene que los estudiantes cuentan con un diez por ciento de descuento a lo largo de todo el año.

La promoción Colour me up! [en francés] de Pimkie ofrece la tercera camiseta a un euro con la compra de dos y el 20 por ciento de descuento en las nuevas prendas de primavera, desde el 22 de abril hasta el cinco de mayo.

Descuentos en el escaparate de una tienda Cortefiel / Aurora Morales

Pero la oferta más apetitosa para estimular un consumo en coma es la que ha lanzado Cortefiel. Durante el mes de abril, esta cadena rebaja hasta un 40 por ciento algunas prendas seleccionadas. Hasta un 40, sí. Por su parte, Women’s Secret –que pertenece al mismo grupo– estimula el consumo ofreciendo un 25 por ciento de descuento al comprar tres braguitas y, las poseedoras de la tarjeta de fidelidad (Club WOW), cuentan cada mes con ofertas especiales.

A cambio de entrar en la página web e imprimir el cupón de descuento, los clientes pueden acceder a cualquier prenda de la colección Primavera-Verano de Blanco con un diez por ciento de descuento, hasta el 30 de abril. Además, en el interior de las tiendas siempre hay zonas donde las prendas están rebajadas a la mitad.

Descuentos en el escaparate de una tienda Celio / Aurora Morales

Otras tiendas, como Celio, Tintoretto y Adolfo Domínguez también se han sumado al carro de los descuentos a deshora.

Tanta competitividad por hacerse con la mermada clientela podría ser positiva para los compradores. Lamentablemente, la mayoría no puede brindar por las ofertas porque no puede aprovecharse de ellas. Tal y como demuestran los datos del último estudio del Instituto Nacional de Estadística, muchos españoles no pueden hacerse cargo de sus deudas. Esto es algo que saben muy bien las grandes cadenas de moda, que hacen lo que pueden por avivar el consumo en plena crisis.

Cartel del 11º Encuentro de Empresarios de Marcas de Prestigio / attex.org

El sector del lujo tampoco se libra de la crisis económica. Si bien en los años de bonanza se ha trabajado por democratizar aquello a lo que antes accedían unos pocos bolsillos, la recesión ha llevado a un cambio en la dirección estratégica. De la edición de este encuentro de empresarios se ha extraído un mensaje clave: la marca no vale nada si detrás no hay un producto de calidad.

En el encuentro, los representantes de las célebres firmas de moda y complementos Nina Ricci y Tous han presentado la redefinición de sus estrategias; éstas han pasado de la diversificación y la internacionalización a corto plazo al perfeccionamiento de sus productos. Alain Quillet confirmó que, en lugar de abrir más tiendas propias –tan sólo cuenta con tres: en Dubai, Moscú y París–, Nina Ricci (perteneciente al grupo español Puig Beauty & Fashion) continuará con su presencia en más de 150 tiendas multimarca por todo el mundo. Por su parte, José Luis Manglano ha anunciado que Tous retrasará dos años, de 2012 a 2014, un plan de expansión que pretende llegar a facturar 1.000 millones de euros en 800 puntos de venta por todo el mundo (en la actualidad, Tous cuenta con 360 puntos de venta entre España y el extranjero).

Por lo tanto, los planes de expansión se moderan por el momento. Se exige precaución, pues los datos más pesimistas auguran que el sector del lujo decrecerá entre un 8 y un 10% (según la asociación italiana Alta Gamma). De entre los ponentes, el Socio-Consejero de Hackett y Grupo Pepe Jeans London, Javier Raventós, se mostró menos pesimista, al pronosticar que su grupo crecerá un 15% entre este año y el que viene, gracias a la reducción de costes –en el caso de este grupo textil, esta estrategia resulta más factible, pues no se trata de una empresa de lujo en sentido estricto–.

Por otra parte, el consejero delegado del grupo relojero Richemont, Juan Carlos Torres, descartó la diversificación en su empresa; Tous también ha rechazado la oferta de plasmar su imagen en teléfonos móviles y coches. Esta línea de actuación confirma la necesidad de centrar todos los esfuerzos en desarrollar, mimar y potenciar al máximo un producto que ya funciona (en este caso, los relojes, la joyería y los complementos). En cambio, desde Nina Ricci se va a explorar un nuevo terreno: el de los bolsos y los zapatos; el movimiento de la casa francesa no es tan arriesgado como si se tratara de una diversificación no estructurada, ya que todo pertenece al ámbito de la moda.

En anteriores ediciones [pdf de la IX edición, en 2007], algunos de los temas tratados han sido la internacionalización y el acceso por parte de más personas al lujo (esto es, de su democratización). Sin embargo, y dado el difícil contexto económico actual, los empresarios han destacado que es necesario un retorno a la exclusividad, al cuidado de la reducida y fiel clientela, a la innovación y al mantenimiento de los precios elevados; consideran que bajar los precios de sus productos sería reducir su prestigio.

Tanto Manglano como Quillet apuntan hacia una expansión por Japón, Estados Unidos y Latinoamérica cuando la crisis se haya superado. Ambos se muestran optimistas de cara al futuro. El primero, porque Tous, asegura Manglano, cuenta con una clientela fiel y unos productos de una calidad garantizada. El segundo confía plenamente en el éxito que la nueva línea de accesorios tendrá en Japón, el mayor comprador de accesorios del mundo.

El vino ‘Pagos de la Sonsierra – Davidelfin 2006’ / 20minutos.es

El pasado dos de abril, David Delfín presentó su diseño en la sede de la bodega en San Vicente de la Sonsierra; le acompañaron los responsables de la misma y su equipo creativo, del que es Director de Arte. A través del humor, el diseñador se ha aproximado a la estética hospitalaria con total libertad en el proceso creativo por parte de las Bodegas Sonsierra. Tras esta experiencia positiva, Delfín planea colaborar de nuevo con la empresa riojana en otro proyecto que presentará al público en otoño de 2010.

El acuerdo entre la marca de ropa y las bodegas tiene el fin de presentar el vino Rioja como una bebida saludable y con propiedades curativas en el mercado internacional, de ahí el diseño de su envase. Este proyecto es sólo una pequeña pieza de la iniciativa a mayor escala “La Rioja estilo”, la cual pretende unir el mundo de la moda española y la red empresarial de La Rioja bajo el paraguas directivo de la agencia AC&G para impulsar la imagen de esta comunidad autónoma. Diseñadores de la talla de Angel Schlesser, Devota&Lomba, Duyos, Francis Montesinos y Roberto Torretta se han embarcado también en proyectos similares al de David Delfín. Asimismo, y dentro de esta iniciativa, Delfín ha participado en el interiorismo del Hotel Finca de los Arandinos.

Como todo medicamento, el frasco va acompañado por un prospecto. En él pueden leerse las instrucciones para su correcto empleo, una ficha técnica de cata y unas prescripciones del diseñador para alcanzar el máximo deleite posible en la degustación de este vino. Una caja de cartón completa el diseño, que se yergue como una fiel imitación al jarabe, con sus letras en braille y un color granate, similar al del contenido.

El caldo que contiene tan innovadora botella ha sido conservado durante un período de 16 meses en barricas de roble. Tiene una tonalidad cereza y de su aroma se desprenden toques de guinda, fresa, grosella y frutos del bosque, todo ello mezclado equilibradamente con especiados y tostados.

El diseñador ha asegurado que este proyecto, en el que ha trabajado durante dos años, le ha divertido mucho, pues ha podido desplegar su creatividad con libertad. Tal ha sido la libertad creadora que David Delfín pudo cambiar el formato estándar que suele tener el cuello de la botella para ensancharlo. Aunque esta decisión obligó a la casa a comprar corchos de mayor tamaño, con el consiguiente impedimento de embotellar y encorchar de forma mecánica, el diseño prevaleció sobre la funcionalidad y se acabó por realizar el proceso a mano.

David Delfín ya ha tomado por costumbre la participación en proyectos transversales al mundo de la moda estrictamente entendido. En 2008 se salió de las pasarelas para diseñar un Ford Focus Coupé Cabriolet y el vestuario de la adaptación de Hamlet del director Tomaz Pandur; previamente, en 2007, le fue encomendada la imagen del Festival de cine de Málaga. A pesar de su versatilidad, el diseñador sigue encontrando más sencilla la tarea de vestir a una mujer, puesto que el vino requiere un concepto más innovador, una vestimenta más rompedora.

Ford Focus Coupé Cabriolet y su diseñador, David Delfín / motorpasion.com

Esta edición limitada se comercializará en tiendas especializadas, vinotecas y restaurantes de lujo distribuidos por toda la geografía española y el extranjero. Su precio rondará los 40 euros.

Los once jugadores de la selección lucen la nueva camiseta de España / AFP

Adidas organizó todo un evento mediático [pincha aquí para ver el video de la presentación en Marca] para mostrar la nueva camiseta sobre los once jugadores que tienen contrato con la casa alemana, en una presentación con referencias a Sudáfrica. Pintados como guerreros, los jugadores de la Selección se adhirieron al eslogan de la marca deportiva “Impossible is nothing” [Nada es imposible] y mostraron mucha confianza en el equipo, especialmente tras su victoria en la pasada Eurocopa.

[Spot de presentación de la nueva camiseta de Adidas y de la Copa de las Confederaciones; 0:27 minutos]

La camiseta ha sido diseñada con vistas a la Copa de las Confederaciones, que se jugará en Sudáfrica del 14 al 28 de junio. Será la primera vez que España acuda a esta cita deportiva, considerada como preparatoria para el Mundial de 2010. Esta camiseta no difiere demasiado de aquélla con la que España se convirtió en el campeón de Europa.

La diferencia más destacable entre la antecesora y la sustituta recae en la introducción de una banda de color azul desde el hombro derecho hasta la axila. Con esta banda, Adidas quiere representar los dos océanos que bañan las costas surafricanas: el Océano Índico y el Atlántico. El cuello es ahora esencialmente dorado y más abierto, en homenaje a la ciudad donde se disputará la final de la Copa Confederaciones, Johannesburgo, también conocida por sus minas de oro. Por último, las finas bandas amarillas que antes bordeaban el tronco han desaparecido.

La camiseta del año pasado y la de este año (que luce David Villa) / Adidas, ABC.es

En el caso del portero, el color de la camiseta que Iker Casillas lució en la pasada Eurocopa era negro con bandas amarillas. La nueva elástica del guardameta (en este caso, Pepe Reina) será de color amarillo, combinada con un pantalón gris.

Entrada de la Exposición / Aurora Morales

De entre los más de cien trajes que se exhiben en “Elio Berhanyer. 50 años de moda”, pueden encontrarse diseños pertenecientes a mujeres tan célebres como la reina Sofía, Aurora Bautista [en inglés], Analía Gadé [en inglés], la condesa de Romanones o Victoria Vera. Una serie de complementos muy contemporáneos a cada época, como perfumes o marroquinería, y una entrevista de 30 minutos del comisario de la muestra (Pedro Mansilla Viedma) al diseñador, completan esta exposición temporal.

Cartel de la Exposición / Museo del Traje

En el vestíbulo, el propio diseñador se sincera con una serie de anécdotas que dan la bienvenida a quien decide entrar. Cuenta cómo Balenciaga, para conocerlo, mandó a un ayudante a buscarlo y cómo éste lo sacó del cine –todo porque una de las clientas de Balenciaga le mostró un traje diseñado por Berhanyer y éste se interesó por él–. Si con 27 años entró en el mundo de la moda, cuatro años después, en 1960, presentó su primera colección, algo impensable para un cordobés autodidacta y de familia humilde.

La disposición de las tres salas no es casual. En “La Isla de los Faisanes”, el visitante se encuentra con una representación muy personal, a base de trajes de Elio Berhanyer, del tapiz “Encuentro de Luis XIV, Rey de Francia y de Navarra, y de Felipe IV, Rey de España, en la Isla de los Faisanes, en el año 1660, para ratificar la paz y para el casamiento de su muy cristiana Majestad con María Teresa de Austria, Infanta de España”, de Charles Le Brun [en inglés].

"Encuentro de Luis XIV, Rey de Francia y de Navarra, y de Felipe IV, Rey de España, en la Isla de los Faisanes, en el año 1660, para ratificar la paz y para el casamiento de su muy cristiana Majestad con María Teresa de Austria, Infanta de España" / easyart.co.uk

Esta escena constituye la representación de dos cortes muy diferentes que coexistieron en siglo XVII: la francesa, bajo Luis XIV y la española, bajo Felipe IV. Es el contraste entre el vestir de cada una de ellas que atrajo a Elio Berhanyer en su forma de empezar a concebir la moda. Así pues, en la sala pueden encontrarse una treintena de vestidos divididos entre unos completamente negros, que simbolizan la sobriedad de la moda española, y otros más coloridos y elaborados, de inspiración francesa.

Diseños que pueden encontrarse en la sala "La Isla de los Faisanes" / Museo del Traje

La segunda sala, “Entonces y ahora”, muestra 16 trajes de Alta Costura que han sido utilizados por actrices, aristócratas y azafatas de Iberia a lo largo

La reina Sofía con un diseño de E.B. en la comunión de su hija Cristina en 1973 / Hola

de toda su carrera como diseñador. Los vestidos están, en su mayoría, acompañados por fotografías en las que aparecen sus dueñas ataviadas con ellos. En esta sala llama especial atención un vestido amarillo con lunares blancos de calle en algodón que lució la reina Sofía en la comunión de la infanta Cristina, el 30 de mayo de 1973. Asimismo, destacan uno de los tres uniformes que Berhanyer diseñó para Iberia y que, en 1972, fue premiado con la Medalla de Honor de IATA, y una túnica semitransparente que cubrió a Victoria Vera en el primer desnudo integral que se dio el teatro español (en la obra “¿Por qué corres, Ulises?”, de Antonio Gala).

“50 años de moda”, la última sala, consiste en la evolución cronológica de los diseños de este modisto; en ella, la crisis de los 70 marcan un claro cambio de tendencia, de la Alta Costura más exclusiva, al prêt-à-porter más sofisticado, con materiales y confección caracterizados por la calidad. A pesar de este cambio (y de su posterior retorno a la Haute Coûture) siempre se ha mantenido fiel a su estilo de líneas futuristas, de formas geométricas muy marcadas, de influencias neoclásicas, de sólidas estructuras en sus trajes de día y de volúmenes frágiles en sus vestidos de noche.

Dada la afluencia de visitantes, la exposición ha sido prorrogada del 22 de febrero al 19 de abril.

Nombre de la exposición / Aurora Morales

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Información Práctica:

Museo del Traje

Dirección: Avenida de Juan de Herrera, 2. Madrid (28040)

Teléfono: (+34) 91 550-47-00

E-mail: museodeltraje@mcu.es

Transportes:

- Metro: Moncloa (líneas 3 y 6) y Ciudad Universitaria (línea 6).

- Bus: Líneas 46, 82, 83, 132, 133, G.

LA EXPOSICIÓN ES GRATUITA LOS SÁBADOS DESDE LAS 14:30 Y LOS DOMINGOS.

La propuesta de Stella McCartney de la boyfriend blazer (en rosa) / net-a-porter.com

Aunque muchos dicen que la blazer de esta temporada no es la blazer del pasado, lo cierto es que se parece mucho a su antecesora. Se trata de una prenda que puede ser ancha o ajustada, con hombreras y solapas más o menos pronunciadas (todo ello según la corriente del momento). Lo que cambia es su denominación: boyfriend blazer. Este nombre se lo dan sus dimensiones amplias y su corte masculino, más bien cuadrado y largo.

Varía también la manera en la que se lleva, pues ahora se busca el contraste entre lo masculino y lo femenino, combinando así la ancha chaqueta con pantalones pitillo o tobilleros y tacones muy altos. Asimismo, firmas como Donna Karan y Dries Van Noten proponen, como contrapunto, la minifalda o el vestido corto y de materiales ligeros bajo la boyfriend blazer. Las mangas dobladas, mostrando ligeramente el forro de la chaqueta, es una de las muchas formas posibles de llevarla.

Propuestas de Donna Karan y Dries Van Noten, para esta primavera-verano 2009 ©First View

Otra manera de feminizar esta prenda viene de la mano de la casa Yves Saint Laurent, por el diseñador Stefano Pilatti. Su propuesta, de corte más clásico, consiste en cruzar el botón, de manera que marque la cintura femenina, de otra forma enterrada.

Blazer cruzada de Stefano Pilatti para YSL (primavera-verano 2009) / ©First View

La adopción de esta tendencia por parte de las estrellas de Hollywood ha sido inminente. Actrices como Gwyneth Paltrow o Liv Tyler ya se han dejado ver con sus respectivas blazers en diferentes eventos.

Gwyneth Paltrow y Liv Tyler han adoptado la blazer con diferentes estilos / tendenci.us

Para esta primavera, los colores más populares son: el clásico negro, el rosa y el blanco, ambos en todas sus posibles tonalidades. [Haz click aquí para ver cómo Vogue España combina esta prenda estrella - los vaqueros lavados y los zapatos son de Topshop, la camiseta de See by Chlóe, la blazer de Stella McCartney y el bolso de Malababa.]

Lady Devonshire y Keira Knightley lucen el mismo sombrero (tres siglos después) / georgianaduchessofdevonshire.blogspot

Era la primera vez que este diseñador londinense obtenía una nominación a

los Oscar y su condición de recién llegado –no a la profesión, sino a los premios– no supuso ninguna traba en el camino a la gloria. Aunque muchos pensaban que la experiencia de sus competidores sería su gran desventaja, lo cierto es que ni la favorita, Jacqueline West, por El Curioso Caso de Benjamin Button, ni el veteranísimo Albert Wolsky (de 78 años), por Revolutionary Road, han podido hacerle frente.

[tráiler oficial de La Duquesa; duración: 2:32 minutos; idioma: inglés]

Uno de los broches que adornan los modelos de la protagonista / georgianaduchessofdevonshire. blogspot

O’Connor se ha servido de las referencias políticas e históricas relacionadas con la Duquesa de Devonshire [en castellano] para confeccionar unos diseños sumamente detallistas y fieles a la época; la Duquesa era una firme activista del partido Whig, y uno de los vestidos que pueden verse en la película representa este apoyo a través de los colores azul y naranja. Asimismo, la condición de icono de la moda de Lady Georgiana Spencer no ha hecho sino ayudar a la creación de su vestuario. [Visita aquí la página oficial de la película, en inglés, y pincha en "Costumes" para ver los diseños más importantes.]

El afamado "Picture Hat" no faltó en la película; a la dcha., la auténtica duquesa / georgianaduchessofdevonshire.blogspot, Wikipedia

La Duquesa de Devonshire creó y popularizó lo que se conoce como el “Picture Hat”. Georgiana apareció con este sombrero de grandes dimensiones en un cuadro pintado por Gainsborough en 1784 y, tras ser exhibido en la Royal Academy de Londres, se puso inmediatamente de moda entre la alta sociedad inglesa; durante el período victoriano, las mujeres también lo llamaron el sombrero Gainsborough. [ambos enlaces están en castellano]

Una escena de la película, en la que puede apreciarse el diseño minucioso de los modelos / georgianaduchessofdevonshire.blogspot

No es en absoluto extraño que una película de época se haya hecho con el Oscar, pues ésta es una tendencia recurrente en la categoría de Mejor Vestuario. El año pasado, el turno fue de Alexandra Byrne por Elizabeth: La Edad de Oro, y, en 2007, Milena Canonero se lo llevó por Marie Antoinette.

El Oscar no ha sido el único reconocimiento a su trabajo en La Duquesa, pues por ella ha obtenido además el BAFTA, el Costume Designers Guild Award, el Satellite Award y el Phoenix Film Critics Society Award.

De izq. a dcha.: Un Gran Día Para Ellas, Harry Potter y la Cámara Secreta, El Último Rey de Escocia, La Casa de los Espíritus y Emma / georgianaduchessofdevonshire.blogspot

Michael O’Connor también diseñó, entre otros, el vestuario de las películas El Último Rey de Escocia (2006) [en español] y Un Gran Día Para Ellas (2008) [en español], y participó como asistente en el diseño del vestuario en las películas La Casa de los Espíritus (1993), Emma (1996) y Harry Potter y la Cámara Secreta (2002).

Vogue UK dedicó un reportaje al vestuario de la película antes de su estreno / Vogue UK

O’Connor reconoció en su discurso de agradecimiento el estilo de Keira Knightley, la actriz que encarna el papel protagonista, sin el cual sus diseños no hubieran lucido como lo hicieron.

[excepto aquellos indicados, todos los demás enlaces están en inglés, o en inglés con subtítulos en castellano]

]]> http://locoporloshilos.wordpress.com/2009/03/04/el-vestuario-salva-a-la-duquesa/feed/ 3 locoporloshilos The Duchess Michael O'Connor broche "Picture Hats" (el original y su copia) Keira Knightley Otros Diseños en los que ha participado O'Connor Reportaje de Vogue UK